unsorted ~ Не включается комп

Подскажите

Возраст: 34 C нами с 07.08.2006 Репутация: **104.8**

Ra100man, диода питания на мамке нету
ща проверю напряжение

Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:

Кузьмич писал(а):

Если умеешь пользоваться вольтметром измерь напряжение на фиолетовом проводе блока питания (на разъёме, подключённом к материнской плате), напряжение должно быть в пределах 4,5 - 5 вольт. Затем измерь напряжение на зелёном проводе того же разъёма, должно быть 3,5 - 5 вольт, при нажатиии кнопки POWER на системном блоке это напряжение должно уменьшитьс я до 0. Если напряжение не уменьшается, значит нет контакта в кнопке, разъёме кнопки, так же возможна неисправность цепей питания южного моста.
Напиши модель блока питания и материнской платы.

Если измерять напряжение на фиолетовом и зелёном проводе, для минуса использовать чёрный провод?

Где проверить минусовую шину?

Вот фотка платы если что...
(точками я отметил контакты power_sw)

Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:

если мерить сопротивление на 20k, мультиметр показывает 4,92

C нами с 09.04.2005 Репутация: **0.1**

если мерить сопротивление на 20k, мультиметр показывает 4,92

Это нормально, так как сопротивление учавствует в схеме. И может быть чем-либо шунтировано. Не очень понятно какое сопротивление и где Вы измеряли. Исправность тестера можно проверить путём выставления его на измерение сопротивлений например омов и последующего замыкания щупов, должно быть что-то около нуля.

Минусовая шина, это самая большая и всеобъемлющая дорожка на матреинской плате. Она такая везде здоровая. Ну или на разъёмах блока питания на концах разъёма черные провода.

Да, я полагаю, что можно чёрный провод использовать.

Светодиода питания если нету на плате, то на системнике тоже не зажигаеться светодиод питания?

Возраст: 34 C нами с 07.08.2006 Репутация: **104.8**

да, светодиод power_led тож не зажигается. Короче мать ваще не стартует. Ща буду проверять

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

DALDON писал(а):

Не очень понятно какое сопротивление и где Вы измеряли.

Извиняюсь, не уточнил Улыбочка

я измерял сопротивление на POWER_SW(+) и POWER_SW(-)

C нами с 26.03.2006 Репутация: **124.5**

Brick, минусовую шину можешь взять с любого чёрного провода на разъёме питания мат. платы. или с контактных площадок вокруг отверстий под крепёжные винты на плате.
Порядок измерений:
1. Подключить блок питания к плате, включить в розетку;
2. Измерить напряжение на фиолетовом и зелёном проводе (мерить относительно чёрного);
3. Нажать кнопку POWER (замкнуть контакты POWER_SW(+) и POWER_SW(-))
4. Проверить, уменьшилось ли напряжение на зелёном проводе до 0 вольт.
5. Измерить напряжение между POWER_SW(+) и минусовой шиной (чёрный провод), а так же между POWER_SW(-) и минусовой шиной (чёрный провод).
6. Выключить блок питания из розетки.
7. Измерить сопротивление между POWER_SW(+) и минусовой шиной а так же между POWER_SW(-) и минусовой шиной.

О результатах измерений отпишись сюда.

Возраст: 34 C нами с 07.08.2006 Репутация: **104.8**

Спасибо огромное всем, кто помогал Улыбочка

Начал замерять:
Зелёный провод: 4.76 вольт
Стал замыкать POWER_SW, напряжение упало до нуля, и мать запустилась Улыбочка

Пасиб всем! Ваще рад Улыбочка

)

Возраст: 34 C нами с 05.11.2006 Репутация: **122.9**

и в коей раз я лезу в данный разжел форума со своей проблемой, хлопче поможите, проблема заключается в том что кормпьютер почему то вырубается сам, просто вырубается без ошибок, экранов и подобной сопутствующей лубудой, при осмотре выяснилось что при нажатии кнопки старт, лампочки резко загораются и тут же гаснут, начинаются крутится вентеляторы и тут же прекращают, запустить удается ни сразу и тока в лежачем положении, перетикивание шлейфов на кнопки ник чему не привело, проблема осталось, также было замечено что когдакомпьютер отказывается запускатся, питание на материнку иде, лампочки в нутрях горят, помогите кто чем сможе , работать за ним не возможно, Спасибо за внимание.

C нами с 27.02.2006 Репутация: **1.1**

Сбрось биос, проверь правильность подключения ВСЕХ проводов к матери, проверь наличие посторонник железных предметов в корпусе на матери (винтов, шайб и т.п.) Отключи power, reset от матери и попробуй завести с отвертки (особенно если корпус дешевый китайский)

Возраст: 32 C нами с 22.10.2006 Репутация: **144.8**

WELLER, такое бывает если power путаеш с Led Улыбочка

пару раз так путал и удивлялся почему комп работает 2-3 сек патом вырубается
патом опять врубается и отрубается Улыбочка

Переделал - всё норм. также прально вынь батарейку подажди 10 сек засунь обрано( незабуть при етом шнур из компа выдирнуть питания )

C нами с 26.03.2006 Репутация: **124.5**

WELLER, скорее всего в блоке питания пропадает контакт. Если лёжа врубается, то нужно осмотреть пайку элементов, установленных на радиаторах в блоке питания. Будте осторожны, т.к. после выключения из розетки сетевые конденсаторы (самые большие циллиндры на плате блока питания) длительное время находятся под напряжением порядка 300 вольт.

Цитата:

также было замечено что когда компьютер отказывается запускатся, питание на материнку идет, лампочки в нутрях горят

Питание дежурного режима выполняется отдельной схемой и не связано с рабочим каналом блока питания.

Возраст: 34 C нами с 05.11.2006 Репутация: **122.9**

ProniK, сброс биоса не помог, а проводки никто не переустонавливал как минимум год, и он нормально работал и не жаловался. Из того что там менялось это еси ток видеокарту переодически вытыкивал, да кулер от проца отколупывал(на чистку и смазку)
Кузьмич,ну он сетаки не всегда включается лежа но сетаки чаще чем в норамальном положении, в блок ппока не полезу , буду ждать еще предложений, спасибо за советы, буду пробовать по возможности.

C нами с 29.10.2004 Репутация: **141.2**

Возможно пропадает контакт или где то происходит замыкание. Это если брать во внимание перемещение системника. Выяснить так ли это можно только одним способом, вынуть все и собрать на столе.
Еще может быть микротрещина на плате. Может включаться, может и нет.
Или: сломана кнопка запуска, или повреждена цепь на материнской плате. Вот что в таких случаях рекомендует предпринять Upгрейд:

Цитата:

Замыкаем контакты с названиями типа PW_ON, PWRSW, PWBTN на главной «расческе» материнки при помощи проводящего предмета – отвертки, грифеля карандаша, монетки или любой другой механической вещицы. Если система завелась – меняем кнопку или временно подключаем вместо неисправного power рабочий reset

Если нет, тогда все сложнее:

Цитата:

Необходимо найти место повреждения дорожки идущей от контактов кнопки включения, и устранить неполадку. Нужно иметь скилл «Владение паяльником» на уровне не ниже, чем «Знаю, с какой стороны его брать». Если не получится найти разрыв – возможно, придется либо сделать тумблер для включения системы, либо полностью заменить материнскую плату. В случае если ваш параметр «Удача» существенно выше среднего, может оказаться так, что оборвалась «земля», которую найти не в пример легче. Попробуйте поочередно замкнуть контакты(кратковременно соединить) из парочки PW_ON на ближайшую «землю» в «расческе»(в инструкции к материнке указано где находится «земля») или, если вы не знаете где там нулевой контакт, на черный провод БП – возможно оно и заведется. Во всяком случае в моей практике два раза такое случалось.
Изредка неисправность релешки, управляющего замыканиями 14 контакта в ATX разъеме, выражается в спонтанных выключениях машины безо всяких на то видимых причин. Мне удалось избавиться от этой проблемы, запустив компьютер при помощи закорачивания(а тут уже соединить) 14-пина на «землю»(при этом разумеется БП не был отключен от системы). Машины не только исправно работала после такого «форсированного» старта, но и, как оказалось впоследствии, исцелилась раз и навсегда. Чудеса да и только

Еще из банальных причин. Может быть сбойный модуль памяти. Тогда надо взять погонять чужую, заведомо рабочую память. Как и в случае с БП. Взять заведомо исправный БП и подключить вместо своего.

Есть целый FAQ опубликованный в одном давнишнем номере UPгрейда. Со множеством причин глюков и незапусков, и методами их устранения. Очень полезный, даже для общего развития. Все это взято оттуда. Надо будет напрячься и выложить его сюда. Щас пока времени нет.

C нами с 29.10.2004 Репутация: **141.2**

Собственно:

Компьютер не включается

Современный ПК – прибор настолько сложный, что даже не включаться он может несколькими различными способами. Для диагностики большинства проблем этого типа необходимо, чтобы к материнской плате был подключен спикер (системный динамик).

П(Проблема)1:При нажатии на кнопку питания не происходит вообще ничего: лампочки не загораются, вентиляторы не крутятся, машина молчит, как партизан на допросе. Смотрим О(Объяснение)1, О2, О3.

П2: При нажатии кнопки «Power» компьютер запускается на несколько секунд, после чего опять выключается. Причины этого вам раскроются после прочтения О4 или О5.

П3: Компьютер включается, и после этого раздается писк спикера(неодиночный), изображения на мониторе нет. Переходим к О6.

П4: Компьютер включается, но изображения на мониторе появляться не желает, и спикер не пищит, машина как бы «работает в холостую». С одной из возможных причин можно ознакомится в О7. В любом случае не помешает методика из Р(Решение)6, но также стоит обратиться и к Р9.

Компьютер включается, но от этого не легче…

Очень часто бывает так, что машина формально запускается, но работать за ней все равно не возможно. Зависания, ошибки и спонтанные перезагрузки, способны стать самым настоящим проклятием даже для подкованного юзера, если они вызваны «железными проблемами». Я постараюсь разобрать наиболее типичные ситуации.

П5: Еще до экрана POST появляется сообщение в духе «Searching BIOS image on HDD...», далее ничего не происходит. Смотрим причины сего безобразия в О8 или О9.

П6: Система наглухо зависает на стадии POST (либо при показе стартовой картинки, если она у вас стоит), не закончив тест памяти. Обращаемся к решению Р10 или Р4.

П7: Тест памяти завершается без ошибок, но компьютер намертво зависает во время определения дисковых накопителей. Смотрим О10, О11.

П8: Машина зависает почти сразу после POST или в процессе него, но привязки по времени к конкретному событию нет. Обращаемся к О12.

П9: Компьютер доходит до стадии, когда вот-вот должна начаться загрузка операционной системы, но либо «замерзает» без сообщения об ошибке загрузки, либо уходит в Reboot. Возможные объяснения – О13, О14.

ПК работает, когда ему вздумается

Самый тяжелый случай одержимости: эти бесовские происки крайне трудно обнаружить и еще труднее изгнать. В силу хитрости искусителя может иметь проявления диковинные и необъяснимые, а потому классификации поддаются слабо. И тем не менее привожу список возможных проблем.

П10: Проработав несколько минут, компьютер зависает или выключается. Чем «тяжелее» запущенное приложение, тем короче сладостный миг работоспособности машины. Если у вас так, переходите к пункту О15.

П11: ПК зависает или отключается в произвольное время, иногда начинает пищать спикером одновременно с зависанием, порой возникают глюки на экране даже в двухмерных приложениях, не всегда загружается система, бывает, что включается не с первого раза. Возможные объяснения – О16, О17.

П12: Будучи включенным после долгого простоя (особенно в холодном помещении), сразу или вовсе не запускается, или быстро «падает». После нескольких таких финтов дальше работает нормально. Помимо О18 также советую рассмотреть вариант О17.

П13: Работает ровно до тех пор, пока корпус не заденут или не «промнут». После этого либо виснет, либо отключается. Вероятна причина – в О19.

П14: Работает нестабильно, и тем хуже, чем больше периферийных устройств без собственного источника питания к нему подключено. Иногда отрубается при втыкании, например, внешнего жесткого диска. Источник беды вам будет раскрыт, опять же, в О17, но обратите внимание и на О20.

П15: Стоит чуть моргнуть свету в квартире или запуститься мощному прибору, как сразу идет перезагрузка или полный Shutdown. Переходим к пункту О21, не исключено и О17.

П16: «Все безумно болит, ничего не помогает». Спонтанные глюки и перезагрузки, отказы включаться, необъяснимые капризы. Причин может быть море, а спасет лишь коллективное воздействие Р6, Р9, Р4 (возможно, и неоднократно) и Р18.

Объяснения

О1: Одно из тривиальных объяснений – отсутствует сетевое напряжение. Выскочил или был поврежден шнур питания, отключен тумблер на задней стенке БП, неисправна розетка. Как бороться с этим бедами, думаю, рассказывать не нужно. Не помогло? Переходим к О2.

О2: Напряжение в сети есть, но не инициируется старт. Есть несколько вариантов:
1) Сломана кнопка запуска. Пользуемся решением Р1.
2) Повреждена пусковая цепь на материнской плате. Применяем методику, приведенную в Р2.
Источник проблемы оказался не в этом? Смотрим вариант О3.

О3: Серьезные неполадки в блоке питания. Мог сгореть предохранитель (как вы понимаете, неслучайно). Проверить компьютерную кормушку на «холостой» запуск можно способом Р3, хотя всяко лучше сразу сделать Р4.

О4: Если после нажатия на кнопку машину очень быстро отрубается, больше не пытается сама завестись, а блок питания, возможно, издает легкий свист(это происходит не всегда), то, скорее всего, где-то есть короткое замыкание и срабатывает защита. Смотрим решение Р5. Если ваш компьютер ведет себя несколько по-другому, переходим к О5.

О5: В случае когда компьютер раз за разом пытается стартануть, но все время «валится», возможно, причиной всему является переразгон или случайный сбой в критичных для системы параметрах. Многократные попытки запуска указывают на то, что материнка пытается сбросить неприемлемые настройки, но ей это не удается. Поможет способ Р6.

О6: Постарайтесь локализовать источник писка. Если его издает спикер на видеокарте(как правило, звук очень громкий и непрерывный), то вы, очевидно, забыли подключить или плохо воткнули вилку дополнительного питания. Решение понятно, но взгляните на совет Р7. Если же голосит спикер, подключенный к материнке, обратитесь к Р8.

О7: Данное объяснение, пожалуй, актуально только для старых систем. Подобный эффект в них наблюдается, когда IDE-шлейф без ключа воткнут вверх ногами. Как исправить, думаю, все догадались.

О8: Подобное сообщение далеко не всегда означает, что BIOS накрылся. Часто его вызывают серьезный переразгон памяти или установка сбойного модуля. После устранения источника проблемы методами Р6 и/или Р10(возможно, что и с последующим Р4) все должно вернутся на круги своя. Проблема не исчезла? Возможно, ваш случай описан в О9.

О9: Если содержимое микросхемы BIOS действительно повредилось или же ей самой пришел конец, придется прибегнуть к Р11.

О10: Возможно, что для АТА-устройств неверно сконфигурированы джамперы. Чаще всего при этом конфликтующие девайсы система просто не видит, но иногда бывают и зависания. За решением идем в Р12. Также подобный эффект может спровоцировать совместное использование старого жесткого диска и шлейфа с прорезью где оборван один контакт. Решение тривиальное, потому в отдельный блок не выносится. То же самое касается и втыкания шлейфа задом наперед (когда разъем для IDE-устройства подключают в материнку). Все оказалось не так просто? Обращаемся к О11.

О11: Неисправный жесткий диск (чаще всего – с полетевшей прошивкой) легко может повесить систему. Самое простое решение – Р4. Иногда такой же спецэффект вызывает сбойное USB-устройство, обычно накопитель. У меня в коллекции даже есть «флэшка-стоп-кран» которая останавливает загрузку почти всех компов, но «отпускает» их после извлечения

О12: Скорее всего происходит очень быстрый нагрев какого-либо чипа до недопустимой температуры. Это может быть вызвано неплотным прилеганием кулера или забытой на его основании защитной пленкой, методы борьбы с проблемой очевидны.

О13: Изредка на жестком диске накрывается мой теска (bootsector), исключая возможность загрузки ОС, что выглядит как немое бездействие машины после обращения к винчестеру. При этом диск как файлохранилище может оставаться рабочим. Лечится универсальным Р4, в единичных случаях помогает затирание нескольких первых секторов при помощи MHDD. Это не ваш случай? Посмотрите О14.

О14: Если хард исправен, то преградой загрузке, как правило, является общая нестабильность системы, вызванная, например, переразгоном. Начать решение стоит с Р6, но проблема может оказаться и глубже, требуя Р9, а то и более серьезных мер.

О15: Проблема вызвана недостаточной эффективностью системы охлаждения. От случая, описанного в О12, отличается тем, что кулеры установлены (скорее всего) корректно, но не справляются с колоссальной нагрузкой. За решением идем в Р13. Если перегреваются именно мосты на материнке, проблема может выглядеть еще и как периодические отказы машины грузить систему и ошибки при попытке ее повторной установки. Лечится это аналогичным образом.

О16: Скорее всего, источником безобразия являются протекшие или вздувшиеся конденсаторы на материнке. Снижается «вкусность» подаваемого на компоненты напряжения, оттуда и ошибки. Решение приведено в Р14. Если не помогло, рассмотрите вариант О17.

О17: Блок питания работает на пределе возможностей или же вовсе готовится отойти в мир иной. Вызвано это может быть его почтенным возрастом, плохими условиями эксплуатации, изначально низким качеством девайса. Поможет, разумеется, Р4.

О18: Где-то в дорожках на плате есть микротрещина. Контакт восстанавливается после нагрева и расширения проводников. Найти и обезвредить источник проблемы очень трудно, так что, скорее всего, материнку ждет Р4. Посмотрите на всякий случай и вариант О17.

О19: Возможно, корпус крайне криво сделан и при малейшем воздействии изгибает платы сверх допустимых пределов, отчего где то пропадает контакт. Стоит ознакомится с решением Р15. Также есть вероятность того, что какой-либо металлический предмет в корпусе (например, тыловая часть длинного дисковода), наоборот, замыкает при нажиме некие контакты на материнке. Решение аналогичное.

О20: Если мощность и надежность БП не вызывают сомнений, а неполадки все равно наблюдаются, то, скорее всего, не вытягивает по питанию материнка. Решение описано в Р16.

О21: Есть блоки питания, очень чувствительные к величине и стабильности входного напряжения. Кому-то и 60-вольтовая просадка по барабану ( а некоторым так и вовсе ополовинивание входного напряжения), а другие, как только в розетке чуть спал вольтаж, сразу «валятся». Варианты решения – Р17 или Р4, смотря что для вас проще.

Решения

Небольшое примечание: там, где говорится «замкните», нужно кратковременно соединить контакты. Где написано «соедините», требуется создать надежную электрическую связь между указанными элементами.

Р1: Замыкаем контакты с названиями типа PW_ON, PWRSW, PWBTN на главной «расческе» материнки при помощи проводящего предмета – отвертки, грифеля карандаша, монетки или любой другой механической вещицы. Если система завелась – меняем кнопку или временно подключаем вместо неисправного power рабочий reset

Р2: Необходимо найти место повреждения дорожки идущей от контактов кнопки включения, и устранить неполадку. Нужно иметь скилл «Владение паяльником» на уровне не ниже, чем «Знаю, с какой стороны его брать». Если не получится найти разрыв – возможно, придется либо сделать тумблер для включения системы, либо полностью заменить материнскую плату. В случае если ваш параметр «Удача» существенно выше среднего, может оказаться так, что оборвалась «земля», которую найти не в пример легче. Попробуйте поочередно замкнуть контакты(кратковременно соединить) из парочки PW_ON на ближайшую «землю» в «расческе»(в инструкции к материнке указано где находится «земля») или, если вы не знаете где там нулевой контакт, на черный провод БП – возможно оно и заведется. Во всяком случае в моей практике два раза такое случалось.
Изредка неисправность релешки, управляющего замыканиями 14 контакта в ATX разъеме, выражается в спонтанных выключениях машины безо всяких на то видимых причин. Мне удалось избавиться от этой проблемы, запустив компьютер при помощи закорачивания(а тут уже соединить) 14-пина на «землю»(при этом разумеется БП не был отключен от системы). Машины не только исправно работала после такого «форсированного» старта, но и, как оказалось впоследствии, исцелилась раз и навсегда. Чудеса да и только

Р3: Соединяем с «землей» 14-й контакт АТХ-разъема БП, отключенного от системы, предварительно повесив на один из «молексов» оптический привод или жесткий диск. Если блок запустился, а отклонение напряжений +12, +5 и +3,3 В от нормы не превысит 5% - он формально (!) рабочий.

Р4: Меняем девайс на новый.

Р5: Стараемся найти посторонние металлические предметы, неправильно воткнутые штекеры в разъемы, неаккуратные самодельные подключения вентиляторов и прочее. Также стоит проверить, не замыкает ли металлическая крепежная пластина кулера контакты на обратной стороне материнки и без перекоса ли воткнута видеокарта.

Р6: Обнуляем память CMOS либо при помощи замыкания контактов с названиями типа CLR_CMOS, CLRTS, либо путем вытаскивания батарейки на срок от 10 секунд до получаса. Вслед за этим можно зайти в BIOS и поотключать на время всевозможные порты и интерфейсы, а также интегрированные устройства, если есть подозрение, что дело в них.

Р7: Если необходимого разъема у нашего БП вообще отродясь не росло – либо ищем переходники, либо меняем «кормушку».

Р8: Ищем в интернете таблицу с расшифровкой звуковых POST-кодов, причем обязательно именно для своего производителя BIOS (AMI, Award, Phoenix). С помощью нее превращаем морзянку в конкретный ответ типа «отсутствует видеокарта» или «неисправен БП». С ним возвращаемся к данному или любому другому руководству и ищем возможные пути решения.

Р9: Потребуется полный перебор компьютера. Извлекаем железки из корпуса, кладем материнку на коробку или толстую книгу (желательно подстелив под нее антистатический пакетик), вставляем процессор, одну планку памяти и видеокарту, затем «лепим» охлаждение, подключаем БП и пытаемся запустить. Если машина завелась – проблема была либо в корпусе (изгибал или коротил плату) либо в отключенных устройствах. Ищем виновника торжества методом исключения. Если же даже в такой минимальной конфигурации компьютер не запустился, отнимаем еще и память с видеокартой, ожидая появления или изменения писка спикера. Ежели тот продолжает молчать, возможно, накрылась материнка. В любом другом случае поможет замена части деталей на заведомо исправные либо их проверка на другом компьютере с похожей конфигурацией.

Р10: Перебором определяем сбойную планку памяти или же неудачную комбинацию, которая отказывается функционировать. Проверить работоспособность памяти более придирчиво можно при помощи программы Memtest.

Р11: Требуется перепрошивка BIOS, возможно, что и с заменой флэш-микросхемы. Поскольку плата неработоспособна, сделать это можно или при помощи программатора в (в сервис-центре – вряд ли у вас есть такой девайс) или же с использованием другой аналогичной матери и «горячей замены» (только если микросхема сидит в «кроватке»). Подробно описывать метод не буду, поскольку это займет немало места, а информации по данному вопросу в интернете достаточно.

Р12: Для начала следует выставить джамперы на обоих девайсах в положение Cable Select. Если после этого все заработало как надо, можно перемычки не трогать, но лучше сконфигурировать быстрое устройство как Master и повесить его на средний разъем, а более медленное, сделав Slave, посадить на крайний.

Р13: О том, как улучшить охлаждение компьютера, можно написать не одну полноценную статью. Самое очевидное решение – купить более эффективный кулер для самого горячего узла (наверняка им окажется процессор) и добавить пару корпусных вентиляторов. Если перегрев вызван повышением температуры воздуха летом, откройте крышку системника, направьте туда поток воздуха от бытового вентилятора. Никогда не будет лишним сменить старую термопасту на свежую и/или более эффективную.
Более радикальное решение переход на использование водянки. Да, это либо дорого, либо трудоемко, но зато потом она сослужит вам хорошую службу, и вы не пожалеете о потраченном времени/деньгах. Можно попытаться не бороться с последствиями нагрева, а ослабить источник его возникновения: занизить частоты(конечно в ущерб производительности) и опустить питающее напряжение.

Р14: Перепайка конденсаторов – занятие довольно несложное при наличии артефакта «паяльник». Прежде всего необходимо найти новые «бочонки» взамен неисправных. А к таковым следует причислить не только те, у кого уже отошли «околоплодные воды», но и находящиеся на «раннем сроке».
Как правило, на материнках устанавливается несколько стандартных типов, и обнаружить замену им можно на дохлой плате(необязательно той же модели) или же в погибшем смертью храбрых старом блоке питания. Существуют сервис-центры, где это добро раздают бесплатно. В крайнем случае, если точно такие же конденсаторы обнаружить не удастся, воспользуйтесь теми, что имеют несколько более высокую емкость и/или рассчитаны на более высокое напряжение. Но не в коем случае не наоборот, при занижении параметров вы имеете все шансы в скором времени наблюдать пиротехническое шоу!
После того как замена будет найдена, аккуратно извлеките старые кондеры (проще всего «враскачку», поочередно нагревая их ноги и наклоняя в стороны), а затем впаяйте новые, соблюдая полярность. Полоса на конденсаторе должна совпадать с закрашенной частью полукруга на плате. После такой манипуляции большинство материнок начинают работать гораздо стабильнее.

Р15: Тотальное извлечение комплектующих и сборка их на открытом стенде – один из наиболее сильных методов ремонта компьютеров(смайл). Если проблема исчезла, постарайтесь самым внимательным образом осмотреть кузов на предмет элементов, которые могут вызывать замыкание (например, штампованных выпуклостей, предназначенных для замены стоек под материнку). А чтобы ослабить прогиб текстолита, можно подпилить латунные стойки так, чтобы после закручивания винтов материнская плата осталась плоскостью, а не превратилась в модель города, расположенного на холмах.

Р16: Как правило, на большинстве матплат при помощи джампера с названием типа USB_PWR можно задать, будет ли поступать на USB-порты питание с пятивольтовой «дежурки»(5VSB) или же с основного силового канала БП. В случае явной нехватки «корма» стоит выбрать второй вариант. Кстати, данный способ позволяет снизить потребление энергии со всяких периферийных девайсов, которые продолжают «светится» после отключения машины. Если же данная мера не поможет, советую поступить так: на выносных USB-портах отключаем линию питания +5 В, идущую от материнки, и напрямую подпаиваем на ее место красный провод БП. Требуется скилл «Владение паяльником» и квестовый предмет мультиметр.

Р17: Стоит приобрести хороший стабилизатор или источник бесперебойного питания.

Р18: Нередки случаи, когда проблемы кажущиеся «железными», на самом деле вызываются софтом. Существенную часть возможных причин можно определить загрузившись в безопасном режиме, но зачастую этого не достаточно. Посему никогда не стоит ленится установить чистую систему(по-хорошему можно держать отдельный небольшой раздел на диске специально для тестовой операционки). Если она будет работать стабильно, в то время как основная «ось» перманентно «валится», можно сделать вывод о том, что в неполадках повинны драйверы, программы или вирусы.
Не поленюсь лишний раз описать наиболее рациональную методику установки проверочной системы.
Ставим ее, форматируя раздел штатной программой от дяди Билла, в идеале – даже не на свободную партицию текущего винчестера, а на отдельный, заведомо исправный хард (сгодится и какой нибудь восьмигиговый «хрустик»). Если система устанавливается с первого раза и без сбоев, это уже хороший знак. После загрузки операционки в минимальной конфигурации продолжаем строить башню из домино, устанавливая свежие драйверы для железок, желательно в следующей последовательности: чипсет, видео, карты расширения, периферийные устройства. В случае если и после данной манипуляции система не «свалилась», можно с большой долей вероятности сказать, что причина бед либо в наличии вируса, либо в конфликте установленных программ. О том, как решать эти проблемы, вам куда лучше расскажут наши софтовики.
Если же вам не удалось поставить систему из-за «синих экранов», зависаний и перезагрузок, то проблема имеет явно железный характер. Для того чтобы точнее выявить источник сбоя, можно воспользоваться софтом, который не требует наличия операционки. В первую очередь есть смысл запустить две программы, Memtest и архиполезную MHDD, предварительно на другой машине создав загрузочный диск/дискету с ними. Первая поможет понять, возникают ли ошибки при работе оперативной памяти, а вторая расскажет, чем болен ваш жесткий диск и сколько ему осталось.

UPгрейд #33(382) 18 августа 2008 стр.20-25
«Реанимация ПК в домашних условиях»,
автор: BootSector

C нами с 08.11.2006 Репутация: **130.7**

Народ искал подходящую тему, но решил написать сюда. В чем может быть проблема... Вообщем при включение компа, жму кнопку POWER (должен заработать системник сразу и включиться подсветка (кулеры) внутри системника), но вместо этого он включаеться через какой то промежуток времени (секунд 5-10) сам и работает стабильно без сбоев и выкидов. Комп новый, 100% не перегреваеться. Может в блоке питания дело (не хватает мощности) или включена где то в BIOSе какая то функция чтоб было это замедление. Бывает конечно и сразу включаеться. Как можно это устранить??? спасибо

C нами с 22.01.2007 Репутация: **136.4**

Особый, На самом деле даже мне интересно что это за проблема такая.
А попробуй отключи все лишнее от БП и запусти так. К примеру ты что-то сказал про подсветку и т.п. , вот эту подсветку отключи и посмотри. А еще напиши конфиг, что за мать, бп, видео.

C нами с 08.11.2006 Репутация: **130.7**

Цитата:

А попробуй отключи все лишнее от БП и запусти так.

Слишком геморойно....

Мать: ASRock P55 Extreme (RTL) LGA1156 <P55> 3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
Проц: PU Intel Core i7-860 2.8 ГГц/1+ 8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156
Оперативка: Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3> CL9
Жеские диски: Seagate Barracuda 1) 80 Гб (IDE) 2) 200Гб (IDE) 3) 500Гб (SATA)
Видюха: Radeon HD 4850 1Гб
Сидиром: Nec DVD+\-RW (в данный момент не подключен!)
Корпус: Raidmax Smilodon
А блок питания 500 Ватт который прилагался вместе с корпусом. Смайлик